東莞的存茶放倉的價格之低，其實是行業(yè)內(nèi)外人士都無法想象的。因為規(guī)模性存茶，只需按照一定增值比例計算，膨脹的數(shù)字就已經(jīng)可觀。相比較年年虛高的新茶收購價，按照常規(guī)道理，售價應(yīng)該極具競爭力 ，量足價平，那么，怎么就賣不出去呢？
藏茶的目的是為了轉(zhuǎn)化青茶的生味、澀味，同時也是為了產(chǎn)生經(jīng)濟價值，否則，不會有人長期大規(guī)模存茶。
從2013年開始，東莞逐漸有人提出“莞倉北上”、“南茶北調(diào)”的思路，實際操作中，有人做連鎖，有人做電商，實施了幾年下來，南茶北調(diào)是基本失敗了的，莞倉北上基本也是滑鐵盧了。
東莞倉現(xiàn)在給人以價格超低，品質(zhì)惡劣的印象，我品嘗過東莞存放的茶葉，完全不是如此，那么，市場怎么樣形成如此錯誤的結(jié)論？
東莞的存茶放倉的價格之低，其實是行業(yè)內(nèi)外人士都無法想象的。
因為規(guī)模性存茶，只需按照一定增值比例計算，膨脹的數(shù)字就已經(jīng)可觀。相比較年年虛高的新茶收購價，按照常規(guī)道理，售價應(yīng)該極具競爭力 ，量足價平，那么，怎么就賣不出去呢？
首先，我認為是文化出了問題。
市場廣泛流傳濕倉和干倉的說法，東莞又是倉儲重地，東莞茶倉的人都宣傳這種本就子虛烏有的概念，市場自然沿此路徑推演。
所謂的干倉濕倉，應(yīng)該是轉(zhuǎn)化中茶品熟化倉和陳化倉的概念，如果處于轉(zhuǎn)化中的茶品，尚未成熟，當然不好喝。
尤其是“傳統(tǒng)的自然倉儲”需要發(fā)酵，那就有霉味倉味的存在，需要陳化，需要轉(zhuǎn)化，需要退倉這一長期的過程。
但是，前十年普洱茶的市場高速發(fā)展，老茶供應(yīng)不及時，自然就有各種各樣的倉儲茶品出現(xiàn)在市場銷售。
說白了，這些茶要么是未成熟，要么是存放失敗了。
市場上流傳的絕大部分倉儲理論，其實是某些群體刻意制造出來的。
一個很簡單的道理，你存干倉，大師存包裝紙，永遠是大師勝利。
但是，做倉存茶的人不辨，拿著自認為對推廣有利的理論瞎推廣。按照濕倉干倉理論，廣東倉就是天然的大濕倉，所以，現(xiàn)在只要一提廣東倉，就認為是濕倉茶、霉味茶，市場當然會否定東莞倉的茶品。
文化的誤導，帶來的結(jié)果就是市場的畸形。
之前內(nèi)地的茶葉消費習慣，基本由中小葉種綠茶統(tǒng)治。改革開放后，半發(fā)酵茶開始走入普通消費者視線，再之后，后發(fā)酵普洱茶進入大眾市場。
茶類的每一次轉(zhuǎn)移都同經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。
綠茶講究香氣高銳，而滋味清淡。
后發(fā)酵普洱，講究濃釅，香氣低沉，溶于茶湯。
這兩者品飲習慣剛好相反。
之所以形成這樣的特性，最基本的東西是大小不同葉種茶樹的特質(zhì)決定的，長期品飲不同的茶樹品種制作的茶葉，當然就帶來不同的消費習慣。
這兩者之間不僅僅是茶葉分類的問題，其實是兩者之間的消費習慣的區(qū)別，帶來茶葉制作、品鑒習慣的巨大差異化。
而這種不同的消費習慣，則帶來對于各種倉儲看待不同。
所以，雖然廣東是內(nèi)地存茶的先行者，但是，由于市場一律認為濕倉茶就是霉味茶，倉味茶，而莞倉人自身沒有認識到這種危害，自己明明身處所謂的濕倉大環(huán)境，卻偏偏告訴消費者自己推崇所謂的“干倉茶”，這不是搬起石頭砸自己的腳嗎。